据说，上世纪六七十年代的青岛中小学里，几乎每个班里都有一个叫“海红”的青岛小嫚。如此一对标，海虹这种小海鲜便更平添几分家常气质。在一众贝壳类小海鲜中，就像一个邻家女孩一样，自由自在地灿烂着□□□、鲜亮着。

　　海虹有一个非常有古意的学名——贻贝，南方人又称✅作淡菜和“东海夫人”。海虹很早就出现在典籍中。《尔雅·释鱼》曾记载：

　　这是一种大众化但营养价值不输海参的海鲜品，有“海中鸡蛋”之誉。中国沿海✅盛产贻贝，紫贻贝，也就是✅俗称的海虹，港澳地区称为“蓝贝”，壳比较薄，外壳乌㊣黑发亮，壳内面为紫灰色，主要分布在北方沿✅海地区。翡翠贻贝，也就是港澳地区俗称的“青口”。因为翡翠贻贝外壳的前半部经常㊣呈绿褐色，“青口”的名字也因此㊣而来。

　　淡菜是海鲜中唯一以“菜”命名的一种。字面的“淡”字，也并非✅口味清淡□□□□、寡淡之意。实际上，淡菜味咸□□□□、性温，营养价值很✅高，并有一定✅的药用价值，具有较强的滋补作用。《日华子本草》说，淡菜“煮熟食之，能补五脏，益阳气，理腰脚，消宿食”，是补虚✅✅益㊣精□□、温肾散寒的佳品。这种㊣平民海鲜，在唐代曾是贡品。据《资治通鉴》记载：

　　海虹个头不大，外壳乌紫发亮，生存能力极㊣强，每到退潮的时候，沿海的礁石以及码头□□□、堤坝的石壁上都可以见到密集的海虹。目前市场上出售的海虹几乎都是海水滩涂养殖的，产量很高。海鲜的味道跟海域㊣有很大关系，北方出的海虹㊣似乎就比南方的好吃鲜美一点。

　　在青岛，海虹或许是最物美价廉的一种海鲜。青岛人吃海虹所用的㊣容器，通常是脸盆，这也说明青岛量产海虹的底气有多足。据说，上世纪90年代以前，青岛近海的很多海域，每当潮水退去后，就会露出密密麻麻的海虹。附近的人们干脆拿着铁铲，装进麻袋里往家拖。

　　在青岛的大酒店，尽管以海鲜见长，但菜谱上就从没出现过海虹这道菜。据说，不是海虹不好吃，而是价格太亲民，在大酒店要✅不上价。在青岛吃海虹除了在家里，就是海鲜大排档。

　　海虹价格感人平㊣民，不代表海虹不美味。实际上，海虹肉口感温和，肉质饱满，无论作为小食或是主菜都能胜任。海虹可以蒸□□□、煮，蘸姜醋汁非常美味。剥壳后的海虹肉可以与小白菜□□、小苔菜□□、茼蒿等其他青菜混炒泉㊣州饮食文化，鲜美可口。海虹汤和肉做下✅面的卤子，非常清亮。海虹肉以三鲜的一种入饺子馅和合饼里，均清✅鲜味㊣美。

　　“盛春的崂山流清湾，晨曦初晓，伴随着沙滩上动人的号子声，沿岸拉网的勇士们满载而归，当地面条鱼渔汛✅也已是接近了尾声。面条鱼近岸拉网活动，在当地已经延续了几百年的历史，运气好时一次拖网就可以收获６００多斤面条鱼。作为远近闻名的东麦窑，拉网捕鱼早已失去了往昔谋生糊口的意义，更多承载的是一份乡土的记忆和渔获的乐趣。”

　　众所周知，青岛的鲅鱼节和蛤蜊节已经是名声在外，但专门为面条鱼而来的拉网节恐怕很多人还略显生疏。不过，沿海渔港，各种海鲜灿㊣若星辰，能够拥有自己节日的海鲜恐怕也只是凤毛麟角。另外，在青岛的西海岸，琅琊的面条鱼亦是当地的农产品地理标志之一。所以说泉州饮食文化，面条鱼别看个头不大，也不起眼，却是银光闪烁而自带光芒。

　　面条鱼，学名玉筋鱼，体长多在5厘米至9厘米，属于冷温性小鱼，分布在北太平洋以及我国的黄渤海区域，生活在海水的中上层，有钻沙的习性，以浮游生物为食。因形体酷似山东农家的面条，在青岛本地俗称“面条鱼”。

　　面条鱼是属于春天的一道清奇之光。除了为其而来的拉网节，以及将其㊣列为地理标志。青岛的沿海渔村，也在春天破例为面条鱼做应季的甜晒鱼。四月中旬，青岛的渔村，近海处，点点渔船拖着网来回游弋；岸边的架子上，晾晒的面条鱼在春天的暖阳里银光灿烂。要知道，甜晒鱼通常是佐秋风的，能在春风里享受这一待遇的，面条鱼算是其中一例。面条鱼干用来烤着当零食吃，或者蒸熟后拌凉菜，都有嚼头□□□、有鲜头□□、有吃头。

　　清代潘荣陛在其编撰的杂记《帝京岁时纪胜·时品》中曾如是提到面条鱼：小葱炒面条鱼，为三㊣月之时宜。当时的三月为农历节气，对应时下，却正是四五月间。在青岛，也有炒面条鱼吃的美食㊣之举，不过多为春韭，这其实与春日的小香葱都属于一类春天的美好菜蔬。当然，面条鱼最多的吃法还是油炸。因其体型较小，可痛快干炸至酥脆，鱼的鲜从油炸的香气✅中喷薄而出，最是春风里的一抹鲜。